Une maison en paille à Martinet - St Mesmin 85

Enfin le blog reprend du service ...
Voici un billet sur la cloison à inertie en briques de terre crues (comprimées).
J'ai profité de la visite de mon oncle Jean-Pierre et mon grand-oncle Michel (un grand merci à eux 2) pour lancer ce chantier ...
Après avoir réalisé une semelle béton de 10cm pour mettre les briques "hors dégats des eaux" nous les avons maçonnées au mortier de chaux (NHL3.5) et sable.
Mise en oeuvre assez pratique avec ossature intermédiaire (de 10cm) sur laquelle ont été vissés de chaque côté des contre-tasseaux de 2cm, afin d'atteindre 14cm, soit la largeur des briques posées à plat. On calait les briques à la règle de maçon plaquée contre les tasseaux, sans cordeau.
L'épaisseur du joint horizontal était réglé à 1cm, par 2 planches de coffrages réglées de niveau à chaque rang.
Le problème avec le coffrage, c'est que l'on cache le rang du dessous, et que par manque de vigilance, on peut oublier la quinconque ...
Les contre-tasseaux de 2cm seront retirés et le vide et comblé par un mortier paille/terre, avant mise en oeuvre de l'enduit final.
On voit sur les photos une partie du mur seulement.
Nous avons réalisé en 2 jours à 3 personnes, environ 9 m² soit environ 300 briques.

Il reste encore environ 2m² à faire dans le séjour.

Et dire que ce beau travail sera caché par un enduit ;-)

Nous ferons aussi un petit mur de bar, qui restera "visible" (sans enduit) dans la partie cuisine.

FX

Le chantier du moment, c'est Brique de Terre Comprimée, ou Brique de Terre Crue.

Le principe est assez simple, on prend la terre du terrain, on ajuste l'humidité, on met dans la presse, et on tire fort sur le manche ... c'est juste un peu physique.

Un grand merci à Julien et Emilie pour la presse !!!

Nous avons la chance d'avoir une terre à 40cm sous la surface, avec juste ce qu'il faut d'argile, sable et limon.

Nous avons quelques 600 briques à réaliser, pour mettre 3 à 4 tonnes d'inertie thermique dans la cloison du salon ... 

Les cloisons en BTC ont également un excellent pouvoir de régulation de l'humidité dans l'air, et une bonne isolation phonique.

Au niveau bilan écologique, c'est un matériau qui frise la perfection.

Si ça vous dit de tester, n'hésitez pas à venir nous donner un coup de main ;-)

Voici 2 photos pour illustrer le mode de réalisation de la cloison isolante du garage.

Il s'agit d'une ossature bois de 15cm. 2 montants de 10x4 perpendiculaires séparés par 2 épaisseurs de feutre accoustique en fibre de bois, pour limiter les ponts phoniques. L'ossature en elle-même est très rigide. Le tout est rempli par banchage avec un béton de paille avec les proportions suivantes : 

 - 5 à 6 volumes de paille en vrac (fibres entières non hachées)

 - 1 volume de liège ou vermiculite en granulé (optionnel car ici, c'est l'utilisation d'un surplus)

 - 0,7 volume de sable (pour faciliter le mélange à la bétonnière)

 - 1,2 volume de chaux NHL3.5 ou NHL3.5Z

Un tasseau tous les 60cm vient solidarisé le béton à l'ossature.

Une fois qu'on a pris le coup de main à la bétonnière (ce type de mélange n'est pas simple à réaliser) c'est assez rapide ... par rapport au remplissage et coulage des murs extérieurs.

Il faut compter en moyenne 1h30 / m² à 2 personnes, hors ossature, mais en incluant les hauts murs qui sont plus lents.

On peut décoffrer dès le lendemain, par contre c'est très long à sécher ... Au bout de 10 jours, c'est encore humide au toucher ... On est vraiment limite au niveau de la saison pour se lancer dans ce chantier !

Côté garage, la cloison sera complétée (une fois sèche) par un feutre accoustique plaqué (renforçant également l'isolation thermique) et panneau DFP16.

Côté intérieur enduit chaux.

Pour les autres cloisons intérieures, elles seront moins épaisses, et moins isolantes (plus chargées en sable), donc cela ira plus vite.

Ce n'est pas encore l'hiver ... mais la maison a pris sa robe blanche, pour passer sereinement la période froide et humide à venir.

Un lait de chaux aérienne appliqué à la brosse pour colmater les fissures et les retraits créés au séchage entre le bois et le mortier.

L'enduit final sera légèrement plus foncé.

Nous attendons les menuiseries .. tout est prêt pour les accueillir.

Pour patienter on va pouvoir attaquer (enfin) les cloisons .... dont le mode de réalisation semble une question qui taraude beaucoup nos visiteurs. Désolé pas de placo prévu !

La fin des bâches est proche et la pose de la couverture est imminente.

Mais avant cela, il faut poser le complexe toiture sur la charpente. Il s'agit de :

 - Lame de plancher en pin brut 23mm (support de l'isolant et finition de plafond)

 - Parevapeur

 - Passage de l'électricité pour les éclairages.

 - Isolation bottes de paille (et oui, encore des bottes dans le toit)

 - Chaux en poudre sur les bottes

 - Krono DFP16 (panneau de fibre de bois parepluie, contreventant et "respirant"), similaire à de l'Agepan

Mais aussi, 2 velux + 1 conduit de cheminée, avec les caissons qui vont avec, étant donné qu'on isole avant la pose de la couverture.

Quelques photos :

Détail de l'intégration d'un boitier DCL étanche

Les fameux panneaux de DFP16.

NB : Ici 80cm entre 2 appuis (de bord à bord ; 91cm d'entraxe). Daprès la documentation, avec cet écartement la DFP16 supporte le poids d'un homme (mes 60 kg ou bien plus ?). La réalité, est que le panneau est très souple, et selon moi il est impératif de renforcer avec des entretoises perpendiculairement à la pente du toit, à la jointure de chaque panneau.

En bas de pente (avec débord de toit), j'ai renforcé avec un gros tasseau 5x5 placé au dessus, et vissé par dessous. Là aussi cela me semble impératif, sinon le panneau fléchit très rapidement

Vue du dessous, on l'on peut voir les lames de plancher, mise au plafond ...

Etant donné qu'il n'y a pas de chevron au niveaux des pignons, il faut adapter et créer une membrure pour fixer le plafond, mais aussi créer un support pour coller le parevapeur. Ca ne colle pas sur le mortier, même après passage d'un lait de chaux (pour combler les retraits).